Département des Hautes Alpes (05)
Préfecture : Gap
Sous-préfectures : Briançon
Population : 132 000 hab.
Site web : www.hautes-alpes.net
Tous sur www.montourdansle05.fr
Depuis le 1er juin, le Conseil Général des Hautes-Alpes a mis en ligne montourdansle05.fr, un site interactif d’informations sur le passage du Tour de France et de partage sur toutes les pratiques du vélo. Ce site est d'abord la référence du passage du Tour de France dans le département, du 19 au 22 juillet.
En 2011, le Tour va se jouer dans les Hautes-Alpes avec notamment l'étape reine de l'épreuve le 21 juillet et l'arrivée au sommet du Galibier, plus haute arrivée de l'histoire de la compétition. Les internautes y trouveront le détail de chaque étape, le programme des festivités, un résumé des grandes heures du Tour dans le département. Ils pourront y échanger des conseils pour bien voir passer les coureurs.
Mais le Conseil Général ne souhaitait pas réaliser un simple site événementiel. Montourdansle05.fr continuera d'exister après le passage du Tour puisqu'il propose aux internautes de partager leurs itinéraires en vélo de route, en VTT ou pour des balades en famille. Tous les vélos sont dans les Hautes-Alpes et le site met en lumière la variété des pratiques : grands cols routiers, bike-parcs en station pour le VTT... Les clubs y trouveront une vitrine pour se présenter et mettre en avant les événements qu'ils organisent dans un agenda partagé.
Montourdansle05.fr appartient aux internautes, amoureux du vélo, du Tour de France ou tout simplement des paysages des Hautes-Alpes.
Le département
Il s’agit du plus haut de France en moyenne. Les Hautes-Alpes sont baignées par la Durance, qui constitue l’épine dorsale de son territoire. Le haut et le moyen bassin de la Durance constituent une voie de passage (d'Espagne en Italie, selon l’expression consacrée) et une limite climatique entre les Alpes du Nord et les pré-Alpes méridionales, déjà méditerranéennes. Enclavé jusqu’à l’arrivée du chemin de fer, le département a appris dans ces conditions souvent difficiles à vivre en quasi-autarcie, ce qui s’est révélé un atout dans les périodes les plus dures de son histoire. Le département, essentiellement rural (forêts, pâturages, fruits, élevage, vigne dans la vallée de la Durance, lait) fait depuis quelques années de sérieux efforts en vue de développer le tourisme d'été, notamment autour du lac de Serre-Ponçon, et celui d'hiver dans des stations bien équipées, parmi lesquelles Montgenèvre, Serre-Chevalier, Vars, les Orres, Risoul, Ceüze.
KM 26,5 : SAVINES-LE-LAC (1 120 hab.)
En sept siècles d'existence, Savines a changé trois fois d’emplacement. En 1282, Rodolphe de La Font de Savines prêta hommage au Dauphin des terres du Mandement de Savines. À cette époque, le premier village était situé en rive droite de La Durance, au fond du torrent de Réallon, au lieu-dit La Paroisse, où se trouvent encore les ruines de l'ancien château des Comtes de La Font de Savines, et celles de la première église paroissiale. Ce premier village fut abandonné sous la Révolution à cause des ravages du torrent de Réallon. Le second Savines fut détruit le 3 mai 1961 pour les besoins de la construction de la retenue de Serre-Poncon. Il était situé sur la rive gauche de La Durance au lieu-dit La Charrière. Il datait des années 1825.
Le nouveau village est ainsi renommé Savines-le-Lac.
La localité fut le départ d’une étape du Tour 1974.
A VOIR
Le lac de Serre-Ponçon
Les crues dévastatrices de la Durance, en 1843 et 1856, ont conduit à des études de faisabilité d'un barrage. La perméabilité des sols a cependant nécessité l'émergence de nouvelles techniques et ce n'est qu'en 1948 qu'un ingénieur d'origine moscovite, Ivan Wilhem, proposa un projet viable. Les travaux d'aménagement débutent en 1955 avec Jean de Mailly pour architecte, aidé de Jean Prouvé, et la mise en eau de la retenue s'effectue à partir de novembre 1959 pour s'achever en mai 1961. Environ 1 500 personnes ont été déplacées et leurs villages - Savines, Ubaye, Rousset - inondés. Le village de Savines a été reconstruit et le nouveau Savines-le-lac a été inauguré en 1962. Le Lac de Serre-Ponçon est le deuxième plus grand lac artificiel d'Europe.
KM 32 : CROTS (760 h)
Posée au bord du lac de Serre-Ponçon et couronnée de hautes montagnes, la commune de Crots ajoute la douceur du rivage à la sérénité de la montagne. Commune rurale où de nombreuses activités traditionnelles demeurent, elle a su s’adapter à la modernité. Elle allie au charme d’un village traditionnel typique de nombreuses activités touristiques : l’été sur les rives de Serre-Ponçon et l’hiver sur son site de ski de fond au plateau de la Draye. Outre sa situation privilégiée, elle possède un patrimoine naturel et géologique très riche. Son patrimoine bâti est également remarquable puisqu’il recense la superbe Abbaye de Boscodon (XIIe siècle), le Château de Picomtal (XIIIe siècle) et l’Eglise St Laurent (XIVe et XVe siècles)
A VOIR
Le château de Picomtal
Il a été bâti par les Embrun, seigneurs laïcs aux côtés des archevêques de la ville, auprès desquels ils exerçaient des fonctions de viguiers. Chassés par l’archevêque et les bourgeois en 1080, ils construisirent aux Crots un donjon en bois, remplacé au XIIIe siècle par un donjon en pierre, baptisé aujourd’hui tour Boniface. Au XIVe, un château carré de quatre tours a enfin été édifié. En 1507, Martin de la Vilette, qui avait hérité des Embrun, a remanié complètement le château en doublant sa surface au sol, et en remplaçant deux des tours.
L’abbaye Notre-Dame de Boscodon
Fondée en 1142, l'abbaye Notre-Dame de Boscodon est bâtie par des moines ermites de l'ordre monastique de Chalais grâce aux dons de Guillaume de Montmirail. Les moines vivent de l'exploitation de la forêt et du domaine, ainsi que de l'élevage de moutons. Au XVIIIe siècle, au moment de la Commission des Réguliers, l'abbaye est rattachée à l'archevêché d'Embrun, et une partie de ses bâtiments est détruite. À la Révolution française, l'abbaye et ses domaines deviennent propriété nationale. Joseph Berthe acquiert les bâtiments. Un hameau se construit autour de l'abbatiale, qui devient écurie, étable, logement. Au XXe siècle, les habitants quittent progressivement le hameau. La propriétaire de l'abbaye décide alors de vendre le domaine à une association afin qu'il redevienne un lieu de culte. Les moines dominicains s'installent alors dans l'abbatiale et entament les travaux de restauration.
KM 34,5 : EMBRUN (6 700 hab.)
Dominant la Durance et accrochée sur son Roc, Embrun doit l’origine celte de son nom à sa position (Ebr : eau et Dunum : élévation). Embrun fut la capitale des Alpes cottiennes sous l’empire romain, mais aussi ville militaire fortifiée par Vauban à la fin du XVIIe siècle. L’ancienne place forte se dessine encore en certains endroits où murailles et créneaux cernent et ajourent l’horizon qui se prolonge sur les montagnes et le lac de Serre-Ponçon. Aujourd’hui, au détour de ses ruelles et placettes, elle cache de nombreuses traces de son passé. La chapelle du couvent des Cordeliers hébergeant l’actuel office du tourisme, date de 1447 et conserve de magnifiques fresques des XVe et XVIe siècles redécouvertes et restaurées dans les années 70.
Au détour des ruelles, de nombreuses fontaines, des maisons à encorbellement, la maison des gouverneurs ou la maison des Chanonges attirent les regards, comme ces lions au symbolisme obscur qui ornent les façades. Sans oublier la Cathédrale Notre-Dame du Réal, construite entre 1170 et 1220, le monument religieux le plus important des Alpes françaises. Hérissant sa masse au-dessus de la viile, la Tour brune est l’ancien donjon du XIIe siècle de l’archevêque d’Embrun.
L’Embrun d’aujourd’hui tire une partie de sa richesse de sa situation privilégiée au carrefour de tous les domaines skiables des Hautes-Alpes (Les Orres, Vars-Risoul, Réallon, Crévoux).
À proximité, se trouve le lac artificiel de Serre-Ponçon, créé par l’établissement d’un barrage sur la Durance, deux kilomètres en aval de son confluent avec l’Ubaye. Avec 1,2 milliard de m3 d’eau et une superficie de 28,2 km2, c’est la deuxième retenue d’eau en Europe.
C’est également devenu une base nautique d’importance, qui fait d’Embrun une destination touristique où patrimoine, sport et bonne chère font bon ménage. Embrun fut départ d’étapes du Tour en 1973 et 2008.
A VOIR
La cathédrale Notre-Dame du Réal
Construite entre 1170 et 1220, elle est considérée comme le monument religieux le plus important des Alpes françaises. Son architecture s'inspire largement de la tradition lombarde. Le porche du Réal (ou des Rois Mages), encadré par ses deux lions stylophores, abrita pendant plus de deux siècles la fresque miraculeuse représentant l'Adoration des Mages. Le trésor de la cathédrale, qui est exposé dans la chapelle St François, est constitué d'une collection inestimable de vêtements et d'ornements liturgiques allant du XVe au XIXe siècle, d'urnes sacrées, de documents, de peintures et de meubles qui sont autant de témoignages de la grandeur passée de l'archevêché d'Embrun.
KM 49,5 : SAINT-CLÉMENT-SUR-DURANCE (270 hab.)
Saint-Clément porte du Pays du Guillestrois. C'est ainsi que l'on pourrait qualifier ce village à l'entrée du goulet qui sépare l'Embrunais du Pays du Guillestrois, en bordure de Durance. C'est d'ailleurs cette rivière, considérée comme un des trois fléaux de la Provence (avec le Mistral et le parlement d'Aix-en-Provence), qui fait aujourd'hui de Saint-Clément un des centres de sports d'eaux vives les plus réputés de la région. Saint-Clément, c'est aussi la douceur d'un petit village encore tourné vers l'agriculture et qui garde trace d'un riche passé avec sa tour lombarde du XIIIe siècle, « gardienne de la région ». Mais ce dont peut se vanter Saint-Clément, c'est d'être connu des géologues du monde entier qui viennent y étudier la grande falaise dominant la Durance, qui offre à la vue du visiteur l'exemple type du plissement alpin.
KM 53 : GUILLESTRE (2 200 hab.)
La ville de Guillestre s'étend sur un plateau situé à une altitude moyenne de 1000 m, dominant la rive gauche des gorges du Guil, peu avant son confluent avec la Durance. Dans un cirque montagneux, ses montagnes la protègent des pluies (avec 30 cm par an, son taux de précipitations est un des plus bas de France). Située à la porte du Queyras, elle est le point d'accès unique de cette vallée, notamment pendant les mois d'hiver. Guillestre est un carrefour et un point de départ pour le col de l'Izoard, le col de Vars, et le col Agnel. Elle est aussi point de passage entre Embrun et Briançon.
A VOIR
Place forte de Montdauphin
Créée par Vauban, architecte de Louis XIV, il y a plus de trois siècles, cette forteresse domine la vallée de la Durance et du Guil offrant un point de vue stratégique exceptionnel. Louis XIV avait fait construire cette place forte réputée imprenable, mais qui n’a jamais eu l’occasion de le prouver, à partir de 1693 pour garder la frontière avec l'Italie à la suite de l’invasion des troupes de Savoie. En franchissant le pont-levis et la grande porte, on découvre alors le génie de Vauban avec arsenal, poudrière, bastions, courtines et contrescarpes. La caserne possède un escalier arc-boutant et sa charpente en arceaux est unique au monde. Cet édifice a été classé monument historique en 1966 et a intégré le réseau des Sites Majeurs de Vauban, inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco en juillet 2008 (tout comme Briançon, à quelques kilomètres de là). Montdauphin est aussi un village pittoresque, avec rues à gargouilles, niché à l’abri des fortifications qui accueille des ruelles commerçantes avec de nombreux artisans créateurs.
KM 68 : L’ARGENTIERE LA BESSÉE (2 300 hab.)
L'Argentière-la-Bessée est le chef-lieu du canton de l'Argentièrois, recouvrant le Pays des Écrins, situé aux confluents de la Gyronde, vallée de Vallouise, et du Torrent du Fournel avec la Durance, à environ 1000 m d'altitude.
La toponymie révèle que l'ancien « chef-lieu » (quelques maisons aujourd'hui) se trouvait sur la hauteur au dessus du Torrent du Fournel sous l'ancien château d'Urgon. Il subsiste quelques vieilles maisons traditionnelles dans les hameaux, témoignant du passé agricole de la région. Mais, dès l'époque romaine, l'exploitation des mines d'argent a fortement influencé le développement du village. Celle-ci s'est intensifiée au Moyen Âge et s'est poursuivie avec des hauts et des bas jusqu'au début du XXe siècle. À l'heure actuelle, les anciens établissements industriels et les mines sont fouillés et restaurés, et se visitent. Un intéressant musée de la mine évite l'oubli de cet aspect patrimonial. Les mines d'argent ont évidemment donné son nom au village, Castrum Argenterie, cité pour la première fois en 1202.
L'Argentière-la-Bessée fut très fortement marqué par le développement puis la disparition de son industrie de production d'aluminium. La fermeture de l'usine Pechiney de production d'aluminium en 1985 a porté un coup sérieux à l'économie locale, qui s’est tournée vers le tourisme.
A VOIR
La chapelle Saint-Jean
Monument historique, vestige d'une commanderie de l'Ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, elle a été édifiée sur un promontoire rocheux en bordure de l'ancien chemin « via per alpem ». Cette chapelle, dernier vestige haut alpin de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, a joué un rôle fondamental dans l'histoire de L'Argentiérois.
KM 75 : SAINT-MARTIN-DE-QUEYRIÈRES (950 hab.)
Saint-Martin-de-Queyrières s'étend en une succession de hameaux pittoresques surplombant les gorges de la Durance en rive droite et gauche de la Durance jusqu'aux portes de Briançon. La commune s'étage de 1 200m à 2 920m d'altitude et abrite 950 habitants.
Saint-Martin-de-Queyrières et en particulier le village de Prelles était une étape sur une des routes du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle (celle venant de Turin). Cela se traduit par un foisonnement de chapelles, calvaires et oratoires jusque dans les vallons les plus reculés de la commune et vers les plus hauts alpages, aux « Oriols » de Queyrières et de Ste Marguerite ou dans les hameaux perchés dans le massif des tenailles du MontBrison dont Bouchier, de construction très ancienne puisque fondé le long de la voie romaine Cottia per Alpem.
KM 87,5 : BRIANÇON (11 700 hab.)
Avec ses 1.326 mètres d’altitude qui en font la plus haute ville de l'Union européenne, Briançon, sous-préfecture des Hautes-Alpes, est une ville de montagne ainsi qu'une station de sports d'hiver qui fait partie du domaine skiable de Serre-Chevalier. Grâce à son patrimoine historique, Briançon a été labellisée « Ville et pays d'art et d'histoire ».
La ville de Briançon est d'ailleurs inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco depuis 2008 pour son ensemble fortifié d'Asfeld. Sa position stratégique liée notamment à la proximité avec la frontière italienne a toujours conféré à Briançon le statut de « Ville de garnison ».
La présence de nombreux forts construits sur près de trois siècles (début XVIIIe à 1930), témoigne de cette vocation militaire et constitue un exemple unique en Europe de l'architecture militaire de montagne. Cet ensemble fortifié est complété par la vieille ville ou « Gargouille ». Façonnée par Vauban elle présente des fortifications remarquables et des monuments historiques de tout premier ordre.
La quasi-absence d'humidité et le climat « anti-acarien » confèrent à la ville le statut de haut lieu de la climatothérapie d'altitude. La région est d'ailleurs réputée pour le soin des maladies respiratoires et de nombreux établissements médicaux accueillent les patients asthmatiques.
Au cours de la Seconde Guerre mondiale, le fort du Chaberton est entièrement détruit par l'artillerie française. Libérée une première fois le 23 août 1944, la ville est reprise par les Allemands le 29 pour être libérée définitivement le 6 septembre 1944.
Briançon a accueilli 33 étapes du Tour de France de 1922 à 2007 et consacré tous les plus grands noms du cyclisme : Thys, Pélissier, Bartali, Bobet, Coppi, Bahamontes, Gimondi ou Merckx.
A VOIR
Les forts de Vauban
Briançon a toujours été une ville de garnison et le passage obligé des armées allant guerroyer d'un côté ou de l'autre de l'actuelle frontière avec l'Italie. À la fin du XVIIe siècle, Louis XIV dépêche sur les lieux Monsieur de Vauban avec pour mission la fortification de la région sud-est du royaume. En octobre 1692, le commissaire général des Fortifications est à Briançon. Mais ses recommandations principales vont au-delà de la ville même : pour faire de Briançon une place forte il faut en effet se rendre maître des sommets qui dominent la cité. Il préconise pour cela la construction de la Redoute des Salettes et celle d'un camp retranché sur la montagne des Têtes. De retour à Briançon en 1700 Vauban ajoute à cette série de travaux la réalisation d'un pont enjambant la Durance afin de relier les futurs forts à la ville. Les fortifications sont construites entre 1720 et 1734 environ : le Fort des Têtes, pivot de la défense et fortification la plus importante, le Fort du Randouillet qui avait notamment pour mission de surveiller la vallée de Cervières, la Communication Y, grande galerie couverte de 200 m qui relie ces deux forts et barre le vallon de Fontchristiane, le Fort Dauphin, poste avancé construit au pied du col de l'Infernet, permettait avec son vis-a-vis le Fort des Salettes de verrouiller le passage vers l’Italie.
KM 95,5 : MONTGENÈVRE (490 hab.)
Doyenne des stations de ski françaises, Montgenèvre est célèbre pour son col, franchi de toute éternité et notamment par Jules César en 58 avant JC. Par sa position géographique, à la frontière italienne, Montgenèvre a été le témoin des conflits passés. Ainsi, pour se défendre et observer les passages, différentes fortifications ont été construites sur le domaine de Montgenèvre. La plus remarquable d’entre elles est sans aucun doute le Fort du Chaberton, également nommé le fort des Nuages. Culminant à 3 135 mètres d’altitude, avec un versant français et un versant italien, il est le fort le plus haut d’Europe. Alors en territoire italien, il est construit entre 1900 et 1914.
En 1907 fur organisée dans la station la première manifestation internationale de ski qui lança définitivement ce sport en France.
La station accueillit en 1976 l’arrivée d’une étape du Tour de France, enlevée par Joop Zoetemelk.
A VOIR
L’obélisque Napoléon
Érigé au bout du village, qui fut à la limite de la France et de l'Italie jusqu'en 1947, pour célébrer la fin de la construction de la route de Montgenèvre, élevé à la gloire de Napoléon Ier, l’obélisque fut inauguré le 12 avril 1804.
KM 96,5 : COL DE MONTEGENEVRE (1 850 m)
Col historique entre la France et l’Italie, le col du Montgenèvre a été franchi à neuf reprises par les coureurs du Tour de France entre 1949 et 1999. Si Gino Bartali et Fausto Coppi l’ont annexé lors des deux premiers passages, Richard Virenque reste le roi du Montgenèvre, qu’il a passé trois fois en tête.
KM 98,5 : CLAVIÈRES (200 hab.)
Passé par le Montgenèvre en 58 av. JC, Jules César décida de faire construire une route plus pratique pour le passage des légions romaines : la via Cottia per Alpem qui partait de Turin et passait par Susa (Segusium), Oulx (Villa Martis), Cesana Torinese (Gadaone o Gaesao) et passait par les épouvantables gorges de Claviere. Cette route resta un simple chemin muletier pendant tout le Moyen-âge et jusqu’à la période de Napoléon. C’est sur cette route que s’installa le village de Clavières, aujourd’hui station de ski réputée, qui participa aux Jeux olympiques de Turin en 2006. La frontière franco-italienne se trouve à la sortie du village.
